zl1

Civic 2002 г.в. 1.4i. Есть вероятность что начинают закоксовываться поршневые кольца, машина ездит последние три года на короткие расстояния, менее 10 км. Компрессию пока не мерил, может кто автохимию посоветует?

Вопрос по ц/з и пульту. Civic 2002 г.в. Пульт заводской. Зимой машина стояла несколько дней, сел аккумулятор. Поставил его на подзарядку и временно поставил другой. Перестал работать пульт. Хотел поменять батарейку, померил тестером - 3 v. Потом поставил старый аккумулятор после зарядки - пульт снова заработал. Существует ли какая процедура позволяющая прописать пульт самостоятельно? (Типа включить зажигание, удерживать кнопку на пульте 5 секунд, моргнет аварийка...)

у меня во всех Сивиках горела только левая, в седане в правый фонарь вставил лампочку с патроном и провод протянул к леаой противотуманке - горели обе в следующем хэтчбэке смирился с тем, что горит одна.

vili.vili, я бы поставил, на техосмотре скорее всего не заметят, да и сказать можно(оттрындеться), что с 92-го модель шла без поворотников, а в 94-м начали ставить, или типа того, но вопрос безопасности - на то он и повторитель - что бы дублировать сигнал

смотри здесь

freeze85, при пользовании закрытыми паркингами очень актуально, въезжая с мороза зеркала моментально запотевают а так - действительно несколько раз зимой, да летом в туман

случайно на этом сайте нашел тему Продам подогрев зеркал ГЭН-55 и ГЭН-60

у нес не видел, но и особо не искал, возможно, что на жданах или на малине такие можно найти но, как уже писалось, придется тянуть проводку ч/з двери, т.е. накладки с дверей придется снимать по любому, и не только: 1. Поставить реле со схемой отключения (настоятельно рекомендую) т.е. после выключения зажигания обогрев автоматически отключается и включится только повторным нажатием кнопки, после включения схема должна автоматически выключаться по току (после достижения заданной температуры) либо по времени, но по току предпочтительнее. 2. Схему заводить ч/з собственный предохранитель 3. Придется разбирать "зеркало" и доставать само зеркало (стеклянное) из пластмассовой рамки (без фена будет сложно), что бы наклеить на него сзади нагревательный элемент.

а что со ШРУС-ом? Внутренние из строя выходят крайне редко

у меня в машине жены такая проблема была, разобрал двери, снял стекла все прочистил (внутри в направляющих скопилось прилично грязи) и смазал - стало лучше

если на б/у - то можно один, такой бюджетный вариант, но увы - кот в мешке. У меня в Сивике жены 95 г.в. потек задний амортизатор, в гараже валялся задний амортизатор от разбитого Сивика 89 г.в., (пробег 70 000), проверил по каталогу по кодам - подходит, поменял сам. Машина отъездила с ним 2 года, после чего была благополучно продана.

если стать задним левым колесом на бордюр у колонки, т.е три колеса на на асфальте а тертье, заднее левое приподнято, т о на под 50 влезет, 48 так точно

плотность мерил? зарядное, как я понял, автомат? такие зарядные не заряжают сильно посаженный аккумулятор полностью, но на завести его должно было хватить. В первую очередь нужно посмотреть уровень померить плотность электролита (если батарея обслуживаемая): для лета 1,24, для зимы 1,26, но хотя бы 1, 24. При недостаточном уровне долить дист.воды (продается в аптеке). Затем лампочкой на 12V (небольшой мощности, например от габаритов), подсоединив ее к клемам посадить аккумулятор полностью. Затем найти зарядное с регулировкой тока и зарядить аккум полностью. Глядеть что бы не закипел. Если закипит через час - скорее всего на вторсырье (не знаю точно, но тыщь 50-70 за него дадут). Далее пробовать заводить. Еще следует проверить провод "+" который идет от клемы аккумулятора на стартер - бывает плохо прикручена клема на стартере и вследствие окисления возникает высокое сопротивление. Он должен быть под резиновым кожухом.Я восстанавливал аккум (сивик 89-го года) лет 15 назад, тогда у нас такой просто было не купить, ближайшее - везти из Польши. Методика геморная, но восстановил и более года на нем отъездил, вторй же аккум через несколько лет таким образом восстановился на сутки, а на завтра даже на ц/з не хватило. Аккум разряжается лампочкой и сливается электролит. Заливается дист. вода. Полный заряд (ток заряда выставлен согласно емкости аккум.), полный разряд лампочкой. Слив дист. воды. Заливка нового электролита. Полный заряд. А далее как повезет. Сейчас, наверно, я бы так не заморачивался. Просто разрядил-зарядил бы.

Sayuri, при заведенном двигателе тестер на клемы в режиме измерения напряжения. Включить все эл. оборудование (ближний/дальний свет, обогрев стекла, аварийка, вентилятор печки... ) должно быть как минимум 13,5V., в идеале более 14V. Это не отсоединяя клемы. Для измерения тока нужно ослабить одну клему, один щуп тестера поставить на клему аккумулятора, второй на клему с проводом, далее не отсоединить клему от аккумулятора, при этом не произойдет разрыва цепи, т.к. ток пойдет ч/з тестер. После измерения клему вернуть на место так же не разрывая цепь. Если проблемы с генератором и он разборный - то переборка с заменой подшипников и обмотки будет стоить тех-же денег, что и б/у, но получишь практически новый генератор, потому как там больше нечему ломаться.

на морозе чревато, лучше спирта, тогда уж наверняка